Expeditionen

Expeditionsbericht

Die einsamen Wächter Amazoniens

Amazonasreise zur nördlichsten Grenze des brasilianischen Regen- und Nebelwaldes

Teilnehmer: Zwei Abenteurer aus Deutschland, ein Botaniker, ein Guide sowie drei Träger

Ausgangspunkt unserer Reise zur Einstimmung auf unsere Expe­dition ist Belém, die 1616 gegründete Haupt­stadt des Bundes­staates Pará im Norden Bra­si­liens. Die Stadt, die am 250 km breiten Ama­zonas­delta liegt, gilt mit seinen Sehens­wür­dig­keiten aus der Kolo­nial­zeit als his­tori­sches Ein­gangs­tor Amazo­niens. Exotische Produkte bestaunen wir auf dem berühmten Markt Mercado Ver-o-Peso mit seinen zahl­reichen Süß- und Salz­wasser­fischen, Elixieren aus Gift­schlangen und jeder nur er­denk­lichen Art von Heil­kräutern aus Ama­zonien. Im Goeldi-Museum, das das bekann­teste Ama­zonas-For­schungs­insti­tut sowie einen Bota­nisch-Zoo­logi­schen Garten mit Arten aus­schließ­lich der Region beher­bergt, dann ein erster Vor­geschmack auf Flora und Fauna der ama­zonen­sischen Wälder. Nach einer Fluss­fahrt über den Rio Guamá genießen wir die typische nord­brasil­ianische Küche in einem der palmen­ge­deckten Res­tau­rants, einge­bettet in üppige Natur. Am Abend sind die alten Kai­anlagen mit ihren thema­tischen Bars, über denen Musik­gruppen auf aus­gedien­ten Kran­strukuren vorbei­schweben, eine gelungene Show.

Am nächsten Morgen fliegen wir weiter nach Manaus. Das vor­gesehene Camp zur Beobachtung von Wild­tieren auf einer Lichtung in der Nähe von Manaus muss zu unserer Ent­täu­schung gestrichen werden, da sich die dor­tigen Besitzer­verhält­nisse kurz­fristig verändert haben. Also geht es gleich weiter nach São Gabriel de Cachoeira, einem Städt­chen am Ober­lauf des Rio Negro, zwei Flug­stunden von Manaus entfernt.

São Gabriel bestand Mitte des 19. Jahrhunderts ledig­lich aus einer portu­gie­sischen Urwald­festung und dem dazu­ge­hörigen Dorf mit einem Dutzend Solda­ten­unter­künften. Mittel­punkt war die stroh­gedeckte Kirche von 1750, die seit Anfang des 20. Jahr­hun­derts Sitz der Sale­sianer­mission ist. Ansonsten unter­halten hier das bra­silia­nische Heer und die Luft­waffe ihr Urwald­regiment, das die Grenzen zu Vene­zuela und Kolum­bien sichern soll. Außer­dem ist hier die Bundes­polizei statio­niert, die dem regen Drogen- und Waffen­schmuggel der Region auf der Spur ist.

Bei strömenden Regen fahren wir in unser sehr ein­faches Hotel mit beein­drucken­der Aussicht auf die Strom­schnellen des Rio Negro. Erst einmal gilt es, für unsere Expe­dition beim bra­sil­ia­nischen Umwelt­amt IBAMA und bei der India­ner­schutz­behördeFUNAI Geneh­migun­gen einzu­holen, da unsere Route durch India­ner­gebiet und den 2.200.000 Hektar großen Natio­nal­park Pico da Neblina führt. Am näch­sten Morgen arbeiten wir uns per Jeep auf einer heim­tücki­schen Urwald­piste mit der gesamten Aus­rüstung, Ver­pfle­gung und Benzin­kanis­tern zur Mündung des Rio Ia-Mirim. Die Bilanz der drei­stün­digen Fahrt: Sechs Mal im Lehm stecken­ge­blieben!

Beim Ablegen mit unserem flachen Aluminium­boot tuckert der Außen­bord­motor nur un­rhyth­misch, doch dank des mit­ge­führten Satel­liten­telefons fordern wir vor­sichts­halber einen Ersatz an. Die Natur tröstet uns inzwischen mit bunten Schwärmen von exotisch gezeichneten Schmet­ter­lingen, die uns tanzend umflattern.

Die Zeit bis zur Anlie­ferung unseres neuen Motors nutzen wir zu einem Besuch der India­ner­siedlung Ia des Stammes Tukano. Inte­res­sant ist es für uns, die Essens­zu­berei­tung - gekochter Fisch in Maniok­wurzel­sud – im Gemein­schafts­haus zu beobachten, den zwei­spra­chigen Schul­betrieb der Kinder, kurz einen Einblick in das soziale Gefüge des Stammes zu gewinnen. Zwischen den Stämmen existiert die gemeinsame Sprache Inheengatu, die neben Portu­giesisch oberhalb des Rio Negro gesprochen wird. Das Indi­aner­gebiet des oberen und mittleren Rio Negro umfasst 18 ethnische Gruppen mit ins­gesamt 35000 Indi­anern, die in 772 Dörfern leben. Der größte und bekann­teste Stamm ist der der Yano­mamis, der allein über 100.000 km² geschüt­zter Fläche ver­fügt.

Hier begegnen wir auch der ersten handtellergroßen, haarigen Vogel­spinne unserer Expe­dition. Das nacht­aktive Tier, fach­spezi­fisch als Thera­phosa leblondi bezeichnet, ist die größte Spinne der Welt, kann bis zu 20 Jahren alt werden und lebt vor­wiegend in Höhlen alter Baumstümpfe.

Dann werden unsere Fähig­keiten als Urwald­menschen auf die Probe gestellt: Unsere Gast­geber laden uns zu ver­locken­den Ein­baum­fahrten ein, doch alle unsere Ver­suche geraten zu einen einzigen Desas­ter. Die Kanus liegen so flach auf dem Wasser, dass sie bei der klein­sten falschen Bewegung mit Wasser vollaufen und sofort unter­gehen, während die Tukanos am Ufer sich schließ­lich schütteln vor Schaden­freude. Eins zu Null für die Indios! Zum Abschluss treffen wir noch einige Yano­mami-Indianer, die gerade dabei sind, Mengen von Be­hältern mit in allen Farb­nuancen schil­lernden Zier­fischen aus dem Rio Tukano aus ihren Booten zu laden. Von hier aus werden die Fische in die ganze Welt exportiert.

Nach der Über­nachtung in Hänge­matten imFUNAI-Stütz­punkt können wir mit unserem neuen Motor starten. Mit dem voll­bela­denen Boot, acht Mann Be­satzung und der gesam­ten Aus­rüstung, geht es zunächst strom­abwärts auf dem Rio Ia-Mirim, dann auf dem Rio Ia und schließ­lich strom­aufwärts auf dem Rio Cauaburi bis zur Mündung des Rio Tukano. Zwei Tage brauchen wir für diese Fahrt, inmitten atem­berau­bender Natur, vorbei an Igapó-, Varzea- und Terra-firme-Wäldern, umgeben von den nie endenden Geräu­schen des Urwalds. Wir machen erste Bekann­tschaf­ten mit unan­ge­nehmen Insekten wie den Piums, den nur steck­nadel­kopf­großen Stech­mücken, die sich als wahre Plage­geister entpuppen, aber auch unzähligen Vögeln: Hals­band­aras­saris, Tukane und mehrere Arten von Aras über­fliegen die Flüsse und werden zu unseren farben­frohen Be­glei­tern. Harm­lose, gift­grüne Wasser­schlangen über­queren den Fluss und ver­sperren uns den Weg. Vor­sichtig nähern wir uns, um sie zu foto­gra­fieren, doch wir können nur ihre blitz­schnelle Flucht zu den am Ufer stehenden Bäumen regis­trieren, an denen sie sich beein­druckend auf Lianen hoch­schlängeln.

In den nächsten drei Tagen stehen sehr an­stren­gende Fuß­märsche an, in denen wir einen Höhen­unter­schied von 150 Metern auf bis zu 2100 Metern über NN bewäl­tigen müssen. Sechs bis sieben Stunden täglich kämpfen wir uns auf kaum erkenn­baren Pfaden voran, die von den Yano­mamis und den in der Region ihr Unwesen trei­benden Gold­suchern angelegt wurden. Wir rutschen über ver­floch­tenes Wurzel­werk, mit glit­schigem Laub überdeckt, waten durch Flüsse, klettern Wasser­fälle hinauf und schließ­lich am dritten Tag durch weichen Humus-Morast, in den wir bei jedem Schritt bis zu den Knien einsacken.

Wir wirken wie Gnome neben den gigan­tischen Brett­wurzeln der gut über 30 Meter hohen Urwald­riesen, iden­tifizi­eren Gummi­bäume und Para­nüsse. Bis 1600 Meter steigen wir durch dichten Regen­wald, dann durch den offe­neren, super­feuchten Berg­nebel­wald. Hier formt sich aus ver­schie­densten Bromelien- und Orchi­deen­arten, Moosen und fleich­fres­senden Pflanzen ein natürlich gewach­sener, wahrhaft para­diesi­scher Garten.

Ab dem frühen Morgen ist es heiß und sonnig bei gut über 90 Prozent Luft­feuchtig­keit, bis sich nach­mittags die auf­gestaute Hitze in starken Gewittern und Regen­fällen entlädt. Über­nachtet wird in Hänge­matten und Zelten, wobei die nächt­lichen Geräusche des Urwalds uns immer das Gefühl ver­mitteln, nicht alleine zu sein. Und tat­sächlich, wie wir später erfahren, streifen hier mehrere Jaguare durch ihr Jagd­revier.

Am zweiten Tag des schweren Auf­stiegs gibt ein Expe­ditions­teil­nehmer vor Über­an­stren­gung auf, wir lassen ihn mit einem Guide zusammen in einem Yano­mami-Jagd­posten zurück bis zu unserem Abstieg.

Bei strömenden Regen und bitterer Kälte von 5°C kommen wir am Abend des dritten Tages am Gold­gräber­lager unter­halb des Gipfels an. Auf 2100 Meter Höhe schlagen wir unser pre­käres Nacht­lager auf und fallen erschöpft in den Schlaf. Am nächsten Morgen steht eine schwere Ent­schei­dung an: Kann bei den herr­schenden Wetter­bedin­gungen ein Aufstieg gewagt werden? Es regnet so stark, dass der gesamte Pico da Neblina von weißen Kas­kaden riesiger Wasser­massen bedeckt ist, die sich auch über die zu be­gehen­den Pfade ergießen. Wir ent­schlie­ßen uns ein­stimmig, aus Sicher­heits­gründen von der Bestei­gung des 2994 Meter hohen Gipfels abzu­sehen.

In den kurzen trockenen Momenten erkunden wir die nähere Um­gebung, zusammen mit unserem wissen­schaft­lichen Expe­ditions­beglei­ter, der eine große Anzahl Orchi­deen und anderer ende­mischer Pflan­zen­arten iden­tifi­ziert und sammelt. Wunder­schöne, in voller Blüte stehende Scuticarias, auch Peit­schen­orchi­deen genannt, die seltene Coriantes mit ihrer bizarren Blüte, sowie die intensiv gelbe Cata­seto stellen bota­nische High­lights dar – ein gefun­denes Fressen für unseren Epi­phyten-Spezialisten.

Wir anderen statten einem einsamen Gold­gräber einen Besuch ab. Er führt uns seine selbst gebaute Wasch­anlage vor, mit der er aus einer bestimm­ten Lehm- und Gesteins­schicht in den Hängen Gold gewinnt, wobei die dabei ent­stehenden Umwelt­schäden ihn nicht im geringsten berühren. Seine einfache Unter­kunft gleicht der eines Höhlen­menschen, auch seine Lebens­weise ist nicht weit davon entfernt: Den einzigen Topf zum Essen teilt er sich mit seinen Hühnern. Mit dem erbeuteten Gold zahlt er seine Lebens­mittel und Aus­rüstung, die ihm von Yano­mamis aus Maturacá in regel­mäßigen Ab­ständen hinauf­gebracht werden. Dort deponiert er auch das restliche Gold für seine ungewisse Zukunft.

Auf dem Rückweg zu unserem Lager werden wir wieder von einem gewaltigen Un­wetter überrascht, das den zu pas­sieren­den Fluss so an­schwellen lässt, dass an ein Durch­queren nicht mehr zu denken ist. Mit der Machete schlagen wir uns einen Weg quer durch das Ge­strüpp, teil­weise bis zur Hüfte im Morast. Irgend­wie gelangen wir doch in unser Lager, nur um fest­zu­stellen, dass Zelt und Schlaf­säcke triefend nass sind: Bei nahezu 0°C eine Garantie für eine höchst unan­genehme Nacht.

In der ersten Morgen­sonne brechen wir unser Lager ab und begeben uns auf den nicht minder strapa­ziösen Rück­weg, auf dem wir auch unseren zurück­gelas­senen Expe­ditions­teil­nehmer auf­sammeln. Am späten Nach­mittag des dritten Tages, sind wir wieder an der Mündung des Rio Tukano, wo wir unser Boot mit dem rest­lichen Vorrat und Benzin versteckt hatten. Trotz des Regens, der uns unab­lässig in die Gesichter peitscht, ent­schließen wir uns zur sofor­tigen Rück­fahrt. Nach ein paar Stunden, bereits auf dem Rio Cauaburi, machen wir eine glück­liche Bekann­tschaft mit einem Yanomami-Jagd­trupp, gerade beim Räuchern seines frisch erlegten Wildes: Die India­ner bieten uns aus­ge­prochene Lecker­bissen an, die wir dankend annehmen, um unsere zur Neige gehenden Vor­räte auf­zu­stocken: Ein span­ferkel­großes Paka, ein Mutum, Waldhuhn der Region, und einen dürren Affen, außer jeder Menge duftender und köst­licher Fische aus dem nahe­gele­genen Igarapé. Für uns ist das eine will­kommene Abwechs­lung zu unseren täg­lichen Expe­ditions­rationen, die haupt­sächlich aus Bohnen, Reis, Trocken­fleisch und, Teig­waren bestehen.

Satt und glücklich versuchen wir, unseren vor­geseh­enen Lager­platz für diese Nacht zu erreichen. Aber schon wieder erwartet uns eine Über­ra­schung. Da der Platz in den Wasser­massen des Hoch­wasser füh­renden Flusses ver­schwun­den und keine Alter­native in Sicht ist, müssen wir weiter zum FUNAI-Posten. Zwei Stunden tasten wir uns im Schrit­tempo beim Schein von Taschen­lampen durch die tiefe Dunkel­heit, bis uns die Leucht­signale der Indi­aner­schutz­behörde sicher durch die Strom­schnellen zur Anle­ge­stelle weisen.

Nach einem weiteren Tag auf den Flüssen Ia und Ia-Mirim gelangen wir diesmal bei strah­lendem Sonnen­schein an den Aus­gangs­punkt unseres Aben­teuers, allerdings nicht ohne ein letzte Probe unserer physischen Kraft und Nerven­stärke: Gerade, als wir in einen Seiten­arm des Flusses mit starker Gegen­strö­mung einbiegen, verstummt der Motor mangels Benzin. Die gesamte Besatzung greift blitz­schnell nach Tellern und sonstigen geei­gneten Gegen­ständen und rudert wie wild gegen die Strömung - einen Meter nach vorn und zwei zurück. Da voll­bringt ein Guide das Wunder, aus einem der Benzin­kanis­ter noch ein paar Tropfen her­vorzu­zaubern, mit denen wir die nur noch 200 Meter ent­fernte Anle­ge­stelle derFUNAI erreichen.

Per Jeep fahren wir am nächsten Morgen nach São Gabriel de Cachoeira zurück. Nur ein Expe­ditions­teil­nehmer hat noch nicht genug und besteigt in den folgenden drei Tagen den Berg Morro dos Seis Lagos, ein Bio­reservat und gleich­zeitig eine geo­logisch wert­volle Region, da hier die größten Niob-Vorkommen der Welt unter der Erde liegen. Drei Tage später fliegen wir gemeinsam zur Urwald­metro­pole Manaus zurück und absol­vieren das klas­sische Besucher­programm. Intere­ssant ist das alte Opern­haus, das seine Blüte­zeit während des Kaut­schuk­booms hatte, und der Hafen mit seinem bunten und geschäf­tigen Treiben, mit seinen Ama­zonas-Pas­sagier­schiffen, Kanus und Booten aller Größen, die hier ein- und ausfahren.

Ein Kurzaufenthalt in Rio de Janeiro bildet den Ab­schluss unserer Reise. Hier gilt es, ein Ver­sprechen des Veran­stalters ein­zulösen, das uns unter den schwie­rigen Bedin­gungen während des Auf- und Abstiegs des Pico da Neblina bei der Stange gehalten hat: Ein Fest­mahl mit anti-exotischem Kassler und Kraut, runter­gespült mit kühlem deutschen Pils - ein Versuch, die durch­schnitt­lich acht ver­lorenen Kilos pro Expe­ditions­teilnehmer ein wenig auszugleichen.

Annette Runge/Peter Rohmer